Gato-class Revell 1/72

[chris]

oggi ho fatto i cvd.

come base per elaborare ho usato 2 cvd della losi mini-T (per quanto riguarda la sfera col barilotto che tiene la spina), adattati con nuovi cilindri in alluminio alle varie aste di trasmissione.

 

ho fissato la trasmissione al tappo e provato a montare il tutto dentro al cilindro della wtc.

 

domani devo riuscire a recuperare degli oring di 55-60mm e fare le gole ai tappi nonche occuparmi dei rinvii per i timoni.

 

 

 

Modificato 8 Novembre, 2009 da chris

[Ocean's One*]

...ma sei un artista! :s20:

Complimenti

[Uboot 47]

warnig !!!

 

i grani e gli snodi del cardano come le viti che tappano gli ingrassatori mi danno l'impressione non siano in acciaio ma in ferro: attento alla ruggine. Soprattutto i grani arrugginendo tendono an inchavardarsi e a non svitarsi più.

 

Comunque un bel lavoro.

 

Uboot 47

[chris]

eh.. si.. :s20: solo per ora non ho idea di dove trovarli i grani inox.. quelle viti poi sono quanto di peggio ci possa essere per la ruggine, vabè.. le risolvo facili, le viti le cambio i grani meno.. mi tocca dargli la caccia senza sapere dove andare a sbattere la testa.

già oggi sono diventato matto per trovare degli oring per i tapppi della wtc.. ho trovato in un negozio edile delle guarnizioni ma saranno 4mm di sezione.. e io che speravo in oring sottili :s06: non so se fare le gole ai tappi con questi oring spessissimi oppure se dare la caccia a quelli da 2mm che però per adesso risultano introvabili.

ho girato per termoidraulici, edili, autoricambi, ferramente..

[corazzata_littorio]

che diametro ti occore l'o-ring, diametro esterno e diametro del pezzo, c'è un negozio di ricambi per trattori quì ad ascoli che ha moltissime misure, ho trovato anche gli o-ring per aerografo!

per le viti inox come i grani io mi ero ammattito a cercarli, poi li ho trovati in un punto specializzato che tratta acciai e leghe leggere speciali.

[chris]

mah.. ho usato questi del cantiere edile.. :s03: 1000 grazie comunque..

 

oggi ho fatto le gole nei tappi.. a considerare dalla presa tenace che offre il cilindro della wtc a chiudersi direi che è sicuramente impermeabile.

 

[corazzata_littorio]

no problem!se ci possiamo aiutare è sempre una bella cosa

[chris]

sono andato avanti con il supporto per i servi dei timoni.

 

 

 

[corazzata_littorio]

metti un condensatore da 100uF tra i morsetti di ciascuno dei motori, fungeranno da filtro antidisturbo, perchè servo ed rx sono un po vicini.Sai che quel tubo non riesco proprio a trovarlo!ho girato tutti i brico, ma niente, vedo se negli ingrossi per fiorai trovo qualcosa.

[profondità]

Salve ragazzi per reperire il tubo trasparente dovreste cercare in ferramente abbastanza grosse tipo forniyure industriali ,

loro sapranno indirizzarti benissimo, personalmente vado a Segrate alle porte di Milano in un magazzino dove trovi solamente materiale plastico dalle lastre atutti i più svariati particolari si chiama la POLITECNICA.

 

ciao alla prossima

[chris]

io l'ho preso a calenzano (fi) in una ditta che lavora plexiglass e policarbonati, si chiama Chiappara.

http://www.aziende.it/calenzano/plexiglas-...a-giovanni-srl/

Modificato 12 Novembre, 2009 da chris

[chris]

la pompa di immersione quasi finita.. tutta la parte meccanica montata mi mancano i collegamenti elettrici e idrici.

 

 

particolare della valvola che blocca il flusso. per premere il tubo ho usato 2 cuscinetti flangiati che tengono in guida il tubo di silicone contro il pressore di plastica (un indefinito pezzo tamiya forse del juggernaut)

 

 

 

[chris]

ho fatto questa cassa di zavorra rigida con una camera d'aria aggiunta che vivrà intorno alle batterie.

non sono molto soddisfatto dato che mi sono scordato di mettere un rompitratto che avevo anche già fatto, poi preferivo fosse apribile invece l'ho incollata, casomai la rifarò in futuro.

però l'ho provata e qualcosa fà..

si riempie tutta d'acqua gonfiando la camera d'aria.. non mi aspettavo però che la pompa avesse tutta questa potenza dopo un po che prosegue a riempire esce qualche goccia dai tappi di giuntura.. che adesso sono innestati e via e con le misere fascette che avevo in casa per adesso non posso pretendere più di tanto..

però poi si svuota totalmente..

ho il dubbio se devo mettere una valvola di troppo pieno all'ingresso della camera di zavorra oppure se affidarmi alla pressione massima della pompa.

 

il tubo che passa dentro la tank mi serve per passarci i tubi e fili elettrici.

 

 

Modificato 14 Novembre, 2009 da chris

[Uboot 47]

ciao,

 

decisamente un ottimo lavoro, complimenti.

 

Non capisco però le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere la soluzione per la camera di zavorra che non mi sembra portare particolari vantaggi.

 

Vedo dalle foto che nel comparto batterie ti avanza spazio sull'asse orizzontale. Personalmente avrei avanzato le batterie, allungato la camera di zavorra e messo come avevi previsto delle paratie rompitratto, il tutto senza sfoghi. La pompa immette acqua fino a quando la contropressione dell'aria imprigionata nella camera eguaglia la pressione fornita dalla pompa. Molti modelli funzionano con questo sistema che non ha giunture pericolose (connessione fra camera di zavorra e camera d'aria), pezzi delicati (cameria di gomma) e problemi di troppo pieno.

 

Saluti

 

Uboot 47

[chris]

si in settimana faccio delle prove tanto per eliminare la camera d'aria ci vuole un attimo.

mi piaceva l'idea di raccogliere l'aria contenuta nella zavorra ma per nessun motivo particolare apparte limitare un pochino la pressione nel cilindro rigido.

le batterie stanno proprio nel mezzo e ho disponibili solo 2 corridoi laterali in cui dovrò passare la presa della pompa e i fili elettrici compreso il servo di prua che ancora non ho neanche pensato bene dove collocarlo.. avendo tanto spazio in esterno magari allungo la wtc con uno stadio di differente diametro in cui collocare il servo.

 

volendo ho tubo di policarbonato per farne altre 3 anche meglio costruite.. il rompitratto mi rode.. l'avevo sagomato poi mi sono scordato di incollarlo quando ho chiuso il tutto.

dovessi farne un altra avete suggerimenti e modifiche?

 

mi chiedo.. ho veramente bisogno di una valvola di ritorno (con una molla regolabile??) per il troppo pieno? magari solo per regolare una pressione massima??

nel caso dove la posiziono? va bene se la metto tra la pompa e la camera di zavorra?

 

ho ancora da capire bene se il tutto andrà a fondo come un sasso oppure se galleggierà :s03:

Modificato 14 Novembre, 2009 da chris

[profondità]

OTTIMO LAVORO! :s20:

Per la mia prove fatte le batterie le metterei tutte verso prua tenendo la cassa di immersione il più possibile al centro del modello.metterei due fascette in metallo all'esterno del tobo in corrispondenza dei tappi , in modo da non far scollare la parte a tenuta , se dici che la pompa e veramente potente .

 

ciao e buon lavoro

[fred17]

Ma che bel lavoro complimenti!

Ho letto solo ora il " passo passo" e devo dire che e' davvero ben fatto. Anche io mi sono cimentato col Gato, e' venuto discretamente bene,e come te, ho avuto un miliardo di problemi essendo anche per me il primo somm. Solo che io non ho trovato il " maledetto" Tubo e mi sono dovuto inventare qualcosa per rimediare. Come sistema di immersione, ho optato per una camera espandibile al centro del Wtc creando un compartimento libero. Ho avuto un po di problemi iniziali di assetto al primo varo, ma con un po di piombo la,e un po di polistirolo qua, ora piu' o meno riesce a fare il suo dovere.Non ho interrotto la ricerca del tubo trasparente, appena lo trovo rifaro' il tutto, anche perche' quello che e' installato ora, non so se resistera' a lungo :s03: leggevo per il comando di prua, io l' ho semplificato usando un solo servo,quello dei timoni di poppa inversamente comandato. Mi permetto di darti un consiglio per i microinterruttori, monta due diodi all' ingresso, a me la prima volta non so perche' ma mi ha fatto fuori una batteria :s06:

Un saluto a tutti e continua cosi, tienici aggiornati :s20:

[chris]

diodi buono a sapersi.. grazie! ora rovisto casa sennò rimandato a domani... penso ne bastino 2 giusto?

 

per il tubo ho dato un indirizzo http://www.aziende.it/calenzano/plexiglas-...a-giovanni-srl/ non ho idea di come tratti la vendita online.. magari non l'ha mai fatta, il livello è quello della bottega artigiana di un vetraio.. però proponendogli una spedizione in tubo da poster non mi sembra impossibile.. è caro (almeno credo) io gli ho lasciato 30 euro. i miei tubi sono di policarbonato (plex a scelta) di 800 x 70 int 60mm

800 x60 int 52mm

.. provate a sentire, magari alla seconda telefonata manda la moglie in posta.. :s03:

 

 

tornando al gatto.. come ho disposto gli elementi l'equilibrio della wtc è del tutto casualmente al centro spaccato della zavorra, non ho finito di montare tutto il sottomarino quindi qualcosa cambierà sicuramente ma più o meno come baricentro per adesso va benone.

 

domani mattina vedo nei negozi di acquari de riesco a trovare una valvola di non ritorno con una molla capace di regolare un minimo la pressione e provo cosa succede a montarla, la speranza è che la zavorra si riempia quasi tutta e poi intervenga la valvola a buttare fuori l'acqua in eccesso.

intanto oggi inizierò a saldare un po di fili.. così da provare la zavorra via radio.

 

ancora non ho un esc per i motori e devo costruire la camera per il servo del timone di profondità di prua che farò in diametro minore.. lo stesso della cassa di zavorra, ho a disposizione un metro di quel tubo di 60mm e appena recupero il derlin per 2 nuovi tappi probabile rifaccia la cassa migliorando alcune cose..

 

- intanto devo mettere il separatore dimenticato.. e stavolta ne metterò 2 così da dividere la cassa di zavorra in 3 settori.

 

- i condotti passanti la zavorra ( indispensabili per portare l'elettronica e il carico dell'acqua ed eventuale tubo del troppo pieno visto che non ho spazio per uscire da dietro) penso che li metterò ai lati in modo che i 2 condotti si trovino in corrispondenza dei passaggi laterali alle batterie (adesso è in alto al centro e di un diametro enorme per quello che in realtà ci deve passarci dentro)

questi condotti essendo disposti ai lati di passaggio potrebbero anche proseguire in lunghezza in modo da bloccare le batterie in posizione orizzontale (adesso sono libere tenute solo dalla camera d'aria e potrebbero ruotare)

 

- un'altra cosa carina sarebbe fare la zavorra con lo stesso principio della wtc apribile congli oring e un tirante interno che la tiene ben chiusa

Modificato 15 Novembre, 2009 da chris

[chris]

ho bisogno di una mano.. devo capire un paio di cosette..

ho una valvola unidirezionale e un rubinetto.

l'intenzione è dare modo alla cassa di zavorra di avere una sicurezza da un eccesso di carico con uno sfogo del troppo pieno e ho montato la valvola tra la pompa e la cassa di zavorra.

 

succede questo:

-se chiudo il rubinetto in modo che inizi a gocciolare solo quando la zavorra è piena non serve come sicurezza in quanto si continua a riempire gonfiando la camera d'aria ma non scaricherà mai una quantità sufficente di acqua da evitare problemi di eccessivo riempimento.

 

per me gonfia all'infinito o presumibilmente fino al botto perchè la pompa funziona di brutto.

 

-se invece apro il rubinetto vanifico il servo che blocca il tubo di entrata e la zavorra si svuota quasi totalmente.

quindi mi chiedo se debba mettere la valvola in qualche altro posto o se non vada bene come tipo di valvola..

ci vorrebbe una serranda a pressione.. in modo che arrivato ad un tot di acqua incamerata si possa aprire con una fuoriuscita sufficente fino a ristabilire la pressione massima (non goccioline) e non sono più convinto che basti una valvola unidirezionale da acquari..

 

è anche vero che una volta immerso il sottomarino, la pompa la si stacca.. quindi mi chiedo se alla fine possa servire lo sbattimento di una valvola di sicurezza.

 

altra cosa.. 30cl di zavorra a okkio direi che sono pochissimi però attualmente è tutto quello che ho a disposizione..

[upgrade]

Ciao Chris

il servo che blocca e apre il flusso bloccando il tubo deve comandare anche la pompa, questo è lo schema elettrico

Clicca qui!

Questo sistema lo usa anche una marca francese che vende kit di sommergibili, fra cui il seawolf derivato da una scatola del modello statico

Così puoi fare a meno anche della valvola.

 

Scusa ma sei anche tu di Firenze?

 

Ciao Upgrade :s67:

[upgrade]

Eventualmente se hai paura di far scoppiare la camera potresti mettere un pressostato di sicurezza che raggiunta una determinata pressione, regolabile eventualmente, stacca l'alimentazione elettrica. lo devi interporre nello schema che ti ho proposto nell'altro messaggio fra i fili di alimentazione di riempimento. Sono quelli delle lavatrici e si trovano di varie dimensioni nei negozi di ricambi per piccoli elettrodomestici.

Ciao Upgrade

[chris]

si il sistema di switch e blocco del tubo è già costruito e funziona benissimo (vedi foto) oggi vedrò cosa mi dicono a giro quando nomino il "pressostato"

il problema adesso sta diventando riuscire a mettere dentro qualsiasi nuova cosa alla quale possiamo pensare, quindi anche il pressostato deve essetre piccolissimo.

 

un idea potrebbe essere usare uno switch finecorsa, dal sito bellissimo che hai postato ho trovato questo che potrebbe essere azionato anche solo in una direzione della pompa (quella di carico) semplicemente mettendo uno switch azionato dal gonfiarsi della camera d'aria presso la curva di ritorno alla zavorra.

questo bloccherebbe la pompa solo quando la pressione è arrivata ad un certo punto d'espansione della camera d'aria, per regolare la cosa andrebbe spostato lo switch o il pulsante che lo attiva..

in questo modo credo che non serva nemmeno la valvola di troppo pieno.

 

Modificato 18 Novembre, 2009 da chris

[upgrade]

Comunque a te serve un solo interruttore verde perchè la fine corsa a svuotare la vedi quando il sub emerge e quindi sai che la camera è vuota. Per il riempimento puoi anche semplicemente mettere uno switch accostato vicino alla camera che quando è abbastanza piena lo aziona e stacca il motore della pompa.

[chris]

si infatti pensavo di fare prorio così..

intanto ho rifatto la nuova cassa di zavorra con separatore, tubi passanti per l'acqua e un tubo da 12mm per passare i fili elettrici.

è 3cm più corta della precedente, vediamo stavolta se riesco a mettere nella wtc il servo del timone di prua.

 

 

 

Modificato 18 Novembre, 2009 da chris

[corazzata_littorio]

Sono quelli delle lavatrici e si trovano di varie dimensioni nei negozi di ricambi per piccoli elettrodomestici.

Ciao Upgrade

 

 

grazie, sto realizzando una cosa...e cercavo proprio un pressostato economico...non ci avevo pensato per niente a recuperarlo dalla lavatrice!...grazie

[upgrade]

Eh si quelli delle lavatrici o anche delle lavastoviglie, si trovano a pochi euro e di varie dimensioni, anche engel li vende addirittura uno regolabile in base ai mbar di pressione che si vogliono applicare però a prezzi esorbitanti. Volendo uno può andare a un disfacimento e smontarlo da una lavatrice rotta.

[upgrade]

Ciao Chris complimenti :s20:

sei di una velocità e precisione assolute, beato te che disponi dell'attrezzatura per farti tutto da te! Perchè andando per officine tocca aspettare un casino di tempo per qualsiasi operazione di tornitura o quant'altro.

 

Ciao

[chris]

non è che abbia chi sà cosa.. ho un tornio cinese di 80cm rimarchiato fervi e una fresa quantum bf20 vario.. 2000 euro di officina a esagerare.. c'è chi se li spende per un televisore.. :s03: penso che sia un'attrezzatura alla portata di molti compreso lo spazio per tenerla.

 

aluura ho fatto il tappo di prua, metto un paio di foto prima di collegarci millantamila fili e cose che poi non si capisce più nulla.

il tappo ha il rinvio per il timone, la presa di carico per la cassa di zavorra, un tubo secondario forse chiuso e 3 tubetti elettrici fatti con contatti tipo corally saldati e innestati con epoxy nel tappo di derlin.

i 3 contatti elettrici andranno esternamente ad un interruttore e presa di ricarica, ovviamente i tubetti sono chiusi dal corally femmina saldato alle 2 estremità.

ancora devo fare il rinvio del servo e il tubetto a tenuta (forse..)

 

 

 

 

un po di fili.... non mi manca molto..

 

Modificato 21 Novembre, 2009 da chris

[upgrade]

Rinnovo i complimenti per il bel lavoro.

E' vero quello che dici, io è un pò di tempo che stò pensando di farmi un tornietto una volta riorganizzata la mia cantina dove faccio modellismo, il problema è imparare ad usarlo correttamente, bah vedremo al momento.

 

Ciao

[chris]

io ho imparato da solo.. in realtà lo sto ancora facendo.. il modo migliore è prendere un pezzo di allu schiaffarlo nel mandrino e iniziare a zazzicarlo.

la fresa è più complessa ma il principio è lo stesso..

[chris]

mannaggia tripla mannaggia devo cambiare 2 servi robbe che avevo in casa perchè prendono un mare d'interferenza.. i motori sembrano cani con le zecche da quanti condensatori c'ho messo e i 2 servi robbe fs501 girano per conto loro quando vanno i motori, gi fa una cippa la ferrite.. mentre gli hitec mg85 che ho preso per i timoni di profondità sono immobili.

 

ho racimolato un regolatore lrp a.i. minuscolo che sto testando, forse dovrò fare un multibec per i servi, intanto ho collegato i motori e alimentato la radio.

 

ho preso lo switch che interrompe la pompa in carico e fa da pressostato.. non sarà facile registrarlo alla pressione giusta perchè ho pochissimo spazio tra il servo di prua e la camera d'aria.

Modificato 21 Novembre, 2009 da chris

[andreavcc]

io sono da sempre alla ricerca di un regolatore ultra mini che abbia il reverse.... puoi postare un link del tuo per favore?

grazieee :s01:

[chris]

non so cosa intendi per mini ma piccoli ce ne sono parecchi..

su ebay c'è questo che costa poco anche se non è poi così micro 42x47x13mm

http://cgi.ebay.it/2x-Marine-50A-Speed-Con...=item23036643b3

io ho usato un lrp a.i. come questo che misura 26x26x16mm poi c'è l'aletta che ruba qualcosina in altezza.

 

http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=...mp;ItemID=23916

 

altrimenti i futaba oppure il novak spy

 

http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTM0922

http://cgi.ebay.com/NOVAK-1870-SPY-MICRO-R...=item439b830f01

 

i link sono solo di riferimento per farti vedere gli esc, non sono stato a guardare se il negozio sia conveniente o meno.

Modificato 22 Novembre, 2009 da chris

[corazzata_littorio]

se avete pazienza un paio di giorni, tra i tanti appunti mi ero segnato un sito, vendeva regolatori davvero micro, 15x15 mm se non erro con corrente di picco a 15 o 20 A sempre se non ricordo male. costavano sui 20€.

[andreavcc]

ottimo littorio, se ha il reverse potrebbe fare al caso mio :s02: . pazienterò... :s01:

[chris]

avevo 3 in matematica e geometria.. :s14: quanto deve pesare la wtc di 7x76cm per galleggiare ? come posso fare per determinare quanta zavorra fisica devo mettere nelle pance dello scafo?

al totale andrà aggiunto anche il peso dello scafo revell.. e equilibrato con un quantitativo X di polistirolo che penserei di mettere il più possibile in alto.

non ho la piscina e mi serve un sistema empirico per avvicinarmi al galleggiamento ideale.

la prossima settimana avrò a disposizione una bacinella di 1.5mt 40x 40cm e sarà più semplice capirci qualcosa ma nel frattempo vi ringrazio anticipatamente sicuramente voi siete più ferrati di me a fare 2 conti :s20:

 

la wtc è finita funziona tutto compreso lo switch di troppo pieno della cassa di zavorra.. va rivisto in futuro se possibile perchè il volume a volte cambia anche di poco ma sufficente a far staccare la pompa a livelli abbastanza diversi nell'ordine di un dito d'acqua incamerata +o-

ho provato la tenuta mettendo le estremità in un lavello pieno d'acqua e mandando servi e motori per qualche minuto.. in questo modo la wtc è stagna, poi ad un metro sotto non ho idea..

Modificato 25 Novembre, 2009 da chris

[Uboot 47]

visto che in matematica non andavo meglio di te, ti espongo alcuni spunti pratici.

 

In primo luogo (penso tu l'abbia già fatto) controllo che il wtc, completo di batterie radio servi etc etc galleggi.

 

Intanto vefifichi che il wtc in acqua abbia un assetto orizzontale e che imbarcando acqua affondi in modo orizzontale, il tutto per farsi subito un'idea degli eventuali problemi di bilancio d'affrontare.

 

Fatto questo fai una pesata del modello (che mi pare stai ancora costruendo) ovviamente senza wtc. Visto che lo scafo sarà a libera circolazione d'acqua, a differenza del wtc, esso non fornisce spinta quindi influisce negativamente con il suo peso che va aggiunto al wtc.

 

Puoi usare piombi da pesca e del filo da pesca per posizionare il tutto sul wtc. Se continua a galleggiare sei a posto.

Riempi la zavorra, se il wtc non affonda devi aggiungere altro piombo fin a quando non va sotto il pelo dell'acqua. Svuota la zavorra e avrai un'idea della linea di galleggiamento che avrà il modello.

 

Tieni presente che il peso finale del modello è destinato ad aumentare per via della verniciatura stuccature colla e accessori.

 

La bilanciatura finale la dovrai comunque fare a modello completo

 

Saluti Uboot 47

[andreavcc]

visto che in matematica non andavo meglio di te, ti espongo alcuni spunti pratici.

 

In primo luogo (penso tu l'abbia già fatto) controllo che il wtc, completo di batterie radio servi etc etc galleggi.

 

Intanto vefifichi che il wtc in acqua abbia un assetto orizzontale e che imbarcando acqua affondi in modo orizzontale, il tutto per farsi subito un'idea degli eventuali problemi di bilancio d'affrontare.

 

Fatto questo fai una pesata del modello (che mi pare stai ancora costruendo) ovviamente senza wtc. Visto che lo scafo sarà a libera circolazione d'acqua, a differenza del wtc, esso non fornisce spinta quindi influisce negativamente con il suo peso che va aggiunto al wtc.

 

Puoi usare piombi da pesca e del filo da pesca per posizionare il tutto sul wtc. Se continua a galleggiare sei a posto.

Riempi la zavorra, se il wtc non affonda devi aggiungere altro piombo fin a quando non va sotto il pelo dell'acqua. Svuota la zavorra e avrai un'idea della linea di galleggiamento che avrà il modello.

 

Tieni presente che il peso finale del modello è destinato ad aumentare per via della verniciatura stuccature colla e accessori.

 

La bilanciatura finale la dovrai comunque fare a modello completo

 

Saluti Uboot 47

 

più di questo vorrei solo un lucano! :s03:

 

ottimo uboot 47, volendo fare due conticini (e forse io dovrei essere l'ultimo a farli... :s06: ) raggio moltiplicato se stesso, e moltiplicato a 3.14 dà l'area del cerchio (tappo wtc). moltiplicato poi per la lunghezza del wtc ottieni il volume. facendo i conticini in centimetri dovresti avere il volume in centilitri..... ho detto bene??? :s06:

[corazzata_littorio]

eccovi serviti, hanno anche l'inversione, mi sembrano abbastanza picoli, ed il prezzo è sicuramente buono.

 

clicca

 

ciao Luca

 

evvai allora non sono l'unico che andava male in matematica a scuola!

[Ocean's One*]

Andreavcc, come dici bene tu:

Volume = Raggio [cm] x Raggio [cm] x 3,14 x Lunghezza [cm]

però è il volume misurato in millilitri e non in centilitri. I millilitri di volume corrispondono esattamente ai grammi di spinta idrostatica.

Facciamo i conti per: Lunghezza = 76 cm, Diametro = 7 cm, Raggio = 7/2 3,5 cm

Volume = 3,5 x 3,5 x 3,14 x 76 = 2923 mL = 2923 grammi di spinta idrostatica = 2,923 kg.

Il WTC, da solo, ha una spinta di 2,923 kg.

_______________

 

Uboot 47, tu dici "...visto che lo scafo sarà a libera circolazione d'acqua, esso non fornisce spinta quindi influisce negativamente con il suo peso che va aggiunto al wtc". Non è proprio vero: le pareti dello scafo e i timoni spostano un poco di acqua lo stesso, perchè hanno un certo spessore. La spinta è poca, ma è un valore confrontabile con il loro peso ridotto. In realtà, si può pprossimare abbastanza bene considerando che la plastica del modello, polistirene, ha densità di 1,2 (la sto inventando, ma 1,2 non dovrebbe essere così sbagliata).

Allora, ogni centimetro cubico dello scafo esteno darà una spinta idrostatica di 1 grammo, ma peserà 1,2 grammi. Se lo scafo esterno pesa un tot, la sua spinta idrostratica sarà solo circa l'85% di questo valore.

Il contributo dello scafo esterno è allora a scendere, ma non di molto. Fatti i conti, nell'acqua il peso apparente dello scafo esterno è solo il 15% del reale, ossia circa un sesto.

Quindi: pesa lo scafo esterno, dividi per sei e questo è il suo peso apparente in acqua. Lo scafo esterno peserà diciamo 600g (invento) e il suo peso apparente sarà solo di 600/6 = 100 g

_______________

 

Se vuoi perseguire la via teorica (non è indispensabile, per fortuna :s01: ), devi fare questi conti. Per esempio:

Spinta idrostatica del WTC = 2,9 kg (calcolato)

Peso del WTC = 2,0 kg (inventato, ma tu pesalo esattamente)

Peso apparente dello scafo esterno = 0,6/6 = 0,1 kg

Peso della roba esterna metallica (assi, eliche metalliche e varie) = 0,2 kg (inventato)

Peso totale = 2,0 + 0,1 + 0,2 = 2,3 kg

In questo esempio, per immergersi mancano allora 2,9 - 2,3 = 0,6 kg di zavorra, da dividere fra zavorra fissa (0,2 kg) e acqua imbarcabile (0,4 kg).

_______________

 

Come ho detto, per fortuna si può anche non fare tutti questi conti :s03: , e seguire la procedura pratica descritta da Uboot47, bilanciando per tentativi.

L'unica vera cosa che mi sento di raccomandare è di non avere un WTC troppo pesante.

Sappiamo che la spinta idrostatica sarà di circa 2,9 kg e lo scafo esterno se ne mangia già 0,1-0,2 di peso apparente.

E' bene che il WTC e tutta la roba metallica che monterai non dovrebbero pesare più di 2,7 kg, anzi direi di non farlo pesare più di 2,3 kg per tenerti un buon margine di manovra per emergere alto sull'acqua.

In caso contrario, sarai costretto a mettere molto polistirolo, il che è possibile ma non molto salutare.

 

Spero di non avervi annoiato con la trattazione teorica. Ciao,

Ocean's

[chris]

mitico! anzi mitici tutti quanti!!

molto polistirolo mi sà.. :s03:

non ho avuto ancora modo di provarla in acqua e nemmeno di poterla pesare con precisione però a sentore direi che i 3kg li supera.

 

cambiando totalmente argomento..

sulle terribili istruzioni revell la colorazione di tutti i gato mi viene indicata in antracite per il ponte.. ma non con una linea dritta bensì ondulata per tutta la lunghezza dello scafo e non ritrovo nessuna di queste colorazioni vedendo le foto dell'epoca.

 

poi il sotto di tutti i gato è nero mentre a volte lo vedo rappresentaro in rosso scuro

che via seguo per una colorazione coerente?

 

la foto è pessima ma potete vedere il bordo di attacco del ponte che è disegnato come ondulato e come ho detto non trovo riscontri con le foto reali dei vari gato..

i colori sono: B= antracite G=nero C= grigio medio

 

tutti i modelli rappresentati sulle istruzioni sono colorati così.. ma non trovo nemmeno una foto di qualcuno che lo ha relaizzato con questo pattern.

 

 

poi ci sono i gato rossi.. boh????

 

Modificato 27 Novembre, 2009 da chris

[Secondo Marchetti]

Di solito la Revell sbaglia i dettagli, ma per la verniciatura ci si può fidare. La colorazione proposta dal foglio è una Measure per sommergibili, ben riconoscibile, direi quindi che è attendibile. Vedi qui per conferma.

Bisogna fare attenzione con le foto dei mezzi reali perché in questo caso si possono trovare anche quelle dei battelli musealizzati che sono quasi sempre pitturati in modo errato.

La carena poteva anche essere rossa, se le istruzioni la danno per rossa la farei così, se non altro per una questione di cromatismo.

[andreavcc]

:s68: virgole maledette

un grazie a littorio per il link, e a chris tienici aggiornati :s01:

buon lavoro

[chris]

grazie del link.. :s01:

 

le mie pessimistiche previsioni sul peso sono smentite dalla bilancia, la wtc è sotto i 2.5kg :s20: :s20:

a questo punto quello che credevo polistirolo potrebbe tramutarsi in piombo.

ora vi chiedo un consiglio.. nel caso i pesi vadano bene senza aggiungere nulla non è comunque il caso di mettere del polistirolo in alto e del piombo in basso?

pensavo oltre che per correggere l'assetto che ancora non ho idea di come sia.. anche per evitare che per qualche motivo lo scafo si possa capovolgere..

 

Modificato 28 Novembre, 2009 da chris

[corazzata_littorio]

beh, ma viene da se che il peso si posizioni in basso, se posso, vorrei consigliare una cosa, quando zavorro le navi, mi faccio una cassaforma, con le dimensioni poco più piccole dello spazio fra le centinature,poi da questo ricavo uno stampo in silicone, e vado a colarci il piombo fuso (che spesso si può ricavare da vecchie tubazioni idriche, che molti idraulici regalano volentieri, perchè non sanno come smaltire) in questa maniera la zavorra rimane incastrata e se si lavora precisi, è anche una buona base per poggiarci le batterie o quant'altro all'interno dello scafo.

[andreavcc]

la soluzione di littorio è decisamente azzeccata, ed ha ragione nel consigliare la disposizione dei pesi all'interno del wtc in maniera saggia. tieniti comunque la possibilità di poter aggiungere del piombo all'interno dello scafo in corrispondenza della chiglia... che male non fà :s02:

[chris]

tornando alla colorazione.. prendo ad esempio il modello del cobia che mi è stato linkato poco sopra ( http://www.modelshipgallery.com/gallery/ss...d/od-index.html ) il bordo ondulato è comunque diverso dalle foto reali del cobia.

non trovo foto reali di sommergibili gato con questo tipo di pattern, ad ogni modo non mi fa impazzire e credo che lo farò col nastro anche perchè non sono un gran pittore e devo tenere conto dei miei attuali limiti.. :s10:

 

 

Modificato 29 Novembre, 2009 da chris

[Secondo Marchetti]

Ovviamente l'applicazione delle Measures (in questo caso la 32) variava secondo lo zelo degli operai addetti alla verniciatura, ed è indispensabile riferirsi alle foto del periodo in cui si vuole rappresentare il battello, tantopiù che disponiamo di quel meraviglioso sito che è Navsource. Se però cerchi una colorazione più semplice, praticamente tutti i sommergibili fino al 1943 inoltrato, e fino all'introduzione della citata Ms 32, erano pitturati in un grigio scuro uniforme.

[chris]

non sono un gran pittore e non ho aerografo quindi per adesso mi accontento di farlo col nastro :s03: intanto ho dato una verniciatura di base.. ho usato acrilici tipo lifecolor e dovrei però dare un trasparente perchè temo sia troppo delicato, avete qualche vernice (magari spray) da potermi consigliare? l'unico spray che conosco è il tamiya ma non è un granchè come opaco.

 

Modificato 29 Novembre, 2009 da chris

[corazzata_littorio]

oddio, spray buoni in bomboletta...ti posso consigliare una marca, che non avrai difficoltà a reperire in una grande città (si trova anche ad ascoli che è un buco....quindi....) cerca la marca molotow, sono spray per chi fa murales, ci sono sia acrilici che nitro, ed hanno un catalogo colori vastissimo.

 

scusami, piccolo off topic, ma il mezzo con cabina, quello sulla dx, cos'è??mi sembra sia realizzato in alluminio?ciao e scusami.